Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

@Brico
Pour mieux comprendre

Tu évalue à combien de $ que tu a économiser en chauffage en 18 ans avec la thermopompe si on compare avec que si tu avait chauffé seulement à l'électricité. Ne met pas en compte la climatisation

Bricoleur22 écrit:

Le performance de ma thermopompe de 18 ans semble avoir diminué depuis peu et le compresseur semble tirer plus d'ampérage que l'an dernier.... Alors hier je suis allé voir un vendeur de thermopompe.. ma première idée était de faire changer le compresseur, selon lui ça serait environ 2000$, mais il me déconseille de le faire... surtout a cause du réfrigérant R22 ou de leur équivalents.

Il m'a joué du violon pendant 30 minutes pour me faire changer l'unité au complet, soit 13,000$ et changer la fournaise intérieure nécessitant de modifier probablement les docks.

J'ai donc 2 choix :
- changer le compresseur et faire changer le R22 par un autre type de réfrigérant
- soit changer mon unité au complet !

Je suis vraiment embêté !

A suivre !

Comme dans toute chose je demanderais au moins 2 avis supplémentaires à des entreprises de confiances avant de prendre une décision.

Après avoir appelé 3 autres concessionnaires, ils sont tous du même avis... faut tout changer, même le tuyau 3/8" et celui de 5/8" qui sont contaminé avec la vielle huile du R22.

Il me reste a choisir ce que je veux ... et tous offrent des marques Japonaises avec des compresseurs a vitesse variable... Fan intérieur et extérieur a vitesse variable aussi. Une carte électronique dans la fournaise, une autre dans l'unité extérieur et un thermostat propriétaire a l'unité ... Donc rien de standard ... Rien non plus sur le 24VAC

Et tous forcent pour que j'achète un énorme unité extérieur de 84 pouces incluant le rack, soit 7 pieds de hauteur avec un ventilateur avec poussée latérale comme suit, ce qui est impossible pour chez moi a moins de déménager ma terrasse et mon gazébo :


Bref tout ceci sera beaucoup plus complexe et couteux a réparer et a entretenir quand ça va défaillir ...

A suivre pour la magasinage !

Question:
Si un moteur 240V est fait pour être opéré avec un condensateur de 45mF en RUN, que ce passerait t'il si je mettais un 50mF ? Est-ce que ça ferait baisser l'ampérage ?

Actuellement sur mon compresseur il y a un 45mF, si je le mesure a l'établi ça me donne 43mf, si je le mesure en marche je mesure sur les deux bornes 331Volts et sur un des fils 5.4 Ampères. En utilisant ces deux valeurs et en faisant le calcul ça me donnerait en marche 43.29mF comme le prouve cette formule : 5.4A * 2654 / 331V

Vouland avoir absolument un 45mF, alors le m'en suis commandé un flambant neuf, mais lui il me donne 42mF a l'établit soit 5.2A * 2654 / 326V = 42.33mF, pire que mon vieux !

Si je fais ce calcul à l'inverse et que je met 50mF (qui va me donner probablement 47mF), j'imagine que le voltage va monter et par le fait même l'ampérage diminuerait, est-ce le cas ? Si oui, est-ce que ça endommagerait le moteur ?
 

Il est conseillé de garder la même valeur. Par contre la value mesuré et la valeur affichée peut être différente comme tu le constates.
Un % d'erreur doit être acceptable, un moteur n'est pas si fragile après tout


temcoindustrial.com/product-guides/capac...tors#troubleshooting 

SpecificationsMost run capacitor applications use a rating of 2.5-100 uf (microfarads) capacitance and voltages of 370 or 440 VAC. They are also usually always 50 and 60 Hz rated. Case designs are round or oval, most commonly using either a steel or aluminum shell and cap. Terminations are usually ¼" push on terminals with 2-4 terminals per connection post.

Voltage: Select a capacitor with a voltage rating at or above the original capacitor. If you're using a 370 volt capacitor, a 370 or 440 volt capacitor will work, though the 440 volt unit will actually last longer. A run capacitor will have a marked voltage indicating peak voltage acceptable - not operational voltage.

Capacitance: Select a capacitor with a capacitance value (given in MFD, uf or microfarad) that is equal to the original capacitor. Do not deviate from the original value, as it sets the operational characteristics of the motor.Hz: 

Select a capacitor with the Hz rating of the original. Nearly all tun vapacitors will be labeled 50/60.

Latole écrit:

Il est conseillé de garder la même valeur. Par contre la value mesuré et la valeur affichée peut être différente comme tu le constates.
Un % d'erreur doit être acceptable, un moteur n'est pas si fragile après tout
 

Merci Latole,

J'aurais préféré que celui que j'ai reçu ai une valeur (45 ou 47mF) plus haute ou égal à que ce qui est affiché, ca m'aurait permis de voir si ça fait une différence ..Mais bon je vais continuer avec 42 ou 43 mF ...

Ephefrere écrit:

@Brico
Pour mieux comprendre
Tu évalue à combien de $ que tu a économiser en chauffage en 18 ans avec la thermopompe si on compare avec que si tu avait chauffé seulement à l'électricité. Ne met pas en compte la climatisation

 

En fait, ça m'a couté pour l'année 2020 563$ en chauffage et climatisation.... si j'enlève les 707kwH de climatisation qui équivaut a 81$, ça me donnerait $482 tx inc. Puisque le ratio de ma thermopompe est a environ de 2.5:1 en moyenne, je dirais que ça m'aurait couté de $1205. J'ai donc sauvé la différence, soit  723$ pour l'année 2020. Si j’étends ça sur 18 ans, considérant que l'électricité était moins cher il y a 18 ans, je pourrais dire que j'ai sauvé environ une moyenne de 500$ par année en chauffage, ce qui vaudrait dire environ 9000$.

Je te vois venir... j'ai payé ma thermopompe et la fournaise électrique sans les dock 5061$ tx incluse. Aujourd'hui on me fait ça pour $11,000 pour l'équivalent.

Pour les réparations, j'ai changé que trois fois des condensateurs (3x 20$), et une fois le moteur de la FAN(200$), plus 2 filtres par année pour la fournaise(36 x 5$). Total $440 en entretien pour 18 ans.

On se met pas riche avec ça !

 

Bravo. il n'y a pas de petites économies dit on et ce genre de bricolage semble aussi être un passe temps pour toi.
Donc au lieu de payer pour un passe temps, tu économises.

$500 c'est quand même moins que la moitié d'une année de  forfait de celluaire .
Mais $500 ici + $300 là +............ça monte un compte de banque

Au moins l'achat a été rentable c'est parfait  

Parle nous pourquoi tu ne veux pas attendre quelle rende l'âme avant de la changer pour une neuve ou une réparation merci     

Je suis de ton avis Ephefere.
La meilleur façon d'économiser est d'user au maximum . Et ce n'est pas moi qui le dit.

Latole et Ephefrere, vos arguments sont excellents.. Vous avez les mêmes que Sylvie ...

Cette semaine un technicien va venir l'évaluer :
si c'est le compresseur qui tire trop ça sera de la changer bientôt,
si c'est une fuite dans le radiateur ça sera de la changer bientôt,
si c'est une fuite dans la tuyauterie, je fais réparer et ça sera de la garder encore 10 ans,
et si ce n'est qu'un simple apport en réfrigérant ça sera de la garder encore 10 ans

A suivre

Et bien, bonne chance.

Ça y est, le technicien est venu cet après midi...
Selon lui :
1 - les pressions du réfrigérant sont correctes
2 - La chaleur qui sort de la fournaise est correcte aussi
3 - L'ampérage de compresseur est correcte aussi

Toujours selon lui :
4 - le fait d'avoir changé mes sondes de température durant l'été, additionné a un positionnement différent à l'intérieur du DOCK pourrait expliquer la différence avec l'hiver dernier.
5 - le fait d'avoir changé d'ampèremètre par un nouveau modèle (5$), lequel donne 0.9A plus élevé que son Fluke a 300$, peut expliquer la différence de valeur.

Il ne l'a pas dit, mais l'effet psychologique y est surement un peu pour quelques choses.

J'ai l'impression d'être déçu de son diagnostique... moi qui c'était fait a l'idée de changer ma thermopompe par une plus économique et plus performante avec un réfrigérant moins nocif pour la couche d'ozone

Mais je n'ai encore pas jeté la serviette... J'ai la permission de Sylvie de la changer quand-même, puisqu'elle m'a dit, et je la cite : Alors je sais pas encore !
A suivre

Bricoleur22 écrit:

Ça y est, le technicien est venu cet après midi...
Selon lui :
1 - les pressions du réfrigérant sont correctes
2 - La chaleur qui sort de la fournaise est correcte aussi
3 - L'ampérage de compresseur est correcte aussi

Toujours selon lui :
4 - le fait d'avoir changé mes sondes de température durant l'été, additionné a un positionnement différent à l'intérieur du DOCK pourrait expliquer la différence avec l'hiver dernier.
5 - le fait d'avoir changé d'ampèremètre par un nouveau modèle (5$), lequel donne 0.9A plus élevé que son Fluke a 300$, peut expliquer la différence de valeur.

Il ne l'a pas dit, mais l'effet psychologique y est surement un peu pour quelques choses.

J'ai l'impression d'être déçu de son diagnostique... moi qui c'était fait a l'idée de changer ma thermopompe par une plus économique et plus performante avec un réfrigérant moins nocif pour la couche d'ozone

Mais je n'ai encore pas jeté la serviette... J'ai la permission de Sylvie de la changer quand-même, puisqu'elle m'a dit, et je la cite :

Fait donc cque tu veux, cta toé les oreilles !

Alors je sais pas encore !
A suivre

Donc si j’ai bien compris l’évaluation technique ne semble révéler rien de majeur qui exigerait un remplacement de l’unité ?ce qui est très bien...mais alors pourquoi le compresseur se met-il en protection après environ 30 minutes de marche ???
C’est plutôt intrigant!

Pastille écrit:

mais alors pourquoi le compresseur se met-il en protection après environ 30 minutes de marche ???
C’est plutôt intrigant!
 

Ah oui, il m'a dit que lorsqu'il fait chaud dehors et que la durée du cycle de chauffage en continu est très long, le moteur va forcer, donc l'ampérage va monter, donc chauffer. En plus le réfrigérant sera plus chaud, rien pour aider a refroidir le compresseur !

Selon lui ce n'est pas normal de chauffer si longtemps en période chaude si si il fait déjà chaud dans la maison. La fois du 30 minutes c'est qu'il faisait +6C dehors et plus de 23C dans la maison. Il m'a suggéré de ne plus le pousser si longtemps lorsqu'il fait chaud ... il n'y a rien de prévu dans le software avec ses senseurs pour éviter ça.

Par contre j'ai personnellement noté il y a quelques années qu'il y a une sécurité dans le software de la carte via un senseur du gaz si on climatise trop longtemps en hiver.. la carte arrête tout et tombe en protection permanente avec un LED qui clignote. Dans ce cas il faut absolument couper le 24V à la carte pour reseter le tout en ouvrant le disjoncteur 100A pendant une seconde.

En passant, a 0C ou moins, j'ai pu le pousser pendant 3 heures consécutifs sans que l'ampérage monte au delà de 15A.

Puisque j'ai noté que c'est a 18A et après une longue durée de fonctionnement en continu que le compresseur tombe en protection, j'ai ajouté une deuxième protection, C.a.d que j'ai ajouté dans mon logiciel une condition pour que le thermostat coupe la demande pendant 5 minutes lorsque l'ampérage de la machine au complet passera au delà de 16.5A pendant plus de 30 secondes.

Bref, c'est celui qui joue avec le bouton du thermostat qui est fautif ;(